14 octobre. Nous sommes à Quchan et demain nous devons impérativement entrer au Turkménistan ainsi que le spécifie la lettre d'invitation durement obtenue après 2 visites au consulat du Turkménistan à Paris et un dossier abondamment alimenté de lettres de motivation, photocopies de passeport, assurances, photos le tout en multiples exemplaires. Nous partons pour Bajiran, dernier village avant la frontière, en taxi.
Comme pour nous faire regretter notre départ vers les steppes d'Asie centrale, le chauffeur opte pour une petite route qui traverse une vallée boisée, toute dorée en ce mois d'octobre. Nous arrivons à Bajiran, bourg de 250 habitants. Il y a un hôtel, qui est le principal édifice de cette petite bourgade et, d'ailleurs, sa fierté comme l'atteste une fresque murale. Nous en serons les seuls occupants, le gardien nous en ayant laissé les clés.
Nous dénichons un petit restaurant où nous dégustons notre dernier dizzi. Nous y voyons également les premières femmes turkmènes qui ont visiblement évacué à leur manière la stricte règle du hijab.
15 octobre. Réveil à l'aube. Le cœur est serré. Nous quittons l'Iran pour un pays qui, pour nous, est plein d'incertitude. Sur un mur de Bajiran, la voie peinte ne nous rassure guère.
Un brave chient, guide improvisé nous accompagne. Quelques kilomètres de montée et nous y sommes.
Nous passons les contrôles du côté iranien et avançons vers l'inconnu, tête basse et sueur froide au front. Un point positif : Francoise peut ôter son hijab. Du côté turkmène, un reste de soviétisme habite la préposée à la taxe (visa, taxe d'immigration ... pour 5 jours + frais bancaires !) ; puis ce sera empreinte de la rétine, du pouce droit, du pouce gauche et miracle, après relativement peu d'attente, nous sommes dotés du précieux sésame sur nos passeports.
Et nous voici poussés vers la sortie pour 5 jours, durée maximum de notre visa de transit. Bus obligatoire pour franchir le no man's land de 20 km de désert, camps militaires et miradors. Le bus se remplit de joyeux passagers turkmènes de retour au pays. Rires, musique à tue-tête ... Nous venons de passer dans un autre monde loin de l'austère Mashad.
Dès notre entrée dans Ashgabat, nous sommes assaillis par un délire d'éblouissants bâtiments de marbre blanc, de sculptures étranges et de statues dorées. Dans toutes les grandes villes du pays, le kitsch règne. Photos interdites bien sûr. À Mary, une somptueuse mosquée blanche semble surdimensionnée par rapport au maigre nombre de fidèles qui répondent à l'appel de la prière.
Ce sera néanmoins dans un triste hôtel soviétique que nous logerons notre seule nuit à Ashgabat. Dans la capitale, ainsi que dans le reste du pays, la police est omniprésente. La paranoïa est à son comble. Sur une simple place d'un jardin public, nous avons décelé une vingtaine de caméras. Il est interdit de photographier les femmes turkmènes, les monuments, les fleurs sur un marché, ...
Parmi les publicités qui s'affichent dans les espaces publics et privés de tout le pays et dans les journaux, c'est la photo du Président qui domine. Polymorphe, il apparaît aussi bien en chef de la police, pilote de ligne, général en chef, cycliste, dévot ... La plus répandue, néanmoins, est celle où il pose devant un tapis turkmène.
Un trajet en taxi pour gagner Mary où nous restons deux nuits, puis un autre pour Turkmenabat, nous ont fait prendre conscience des dangers de la route. Ici, contrairement à l'Iran, les problèmes ne sont pas occasionnés par les véhicules et leurs chauffeurs. De véhicules d'ailleurs, il y en a très peu. Néanmoins les limitations de vitesse y sont nombreuses, variées et aléatoires. Il est quasiment impossible d'avoir la certitude de les avoir respectées. Des policiers plantés au milieu de nulle part en plein désert sont particulièrement actifs pour arrêter tous les véhicules qu'ils souhaitent en exhibant une sorte de séchoir à cheveux, seule preuve technologique d'une supposée faute. Chacun est prêt à endosser le costume du contrevenant universel et ce, en glissant discrètement un billet soigneusement caché sous les papiers du véhicule.
Bien entendu, tout au long de la route, nous avons pu remarquer un langage des signes permettant à tout chauffeur de signaler le danger, dans une grande fraternité civique et solidaire. Nous ne sommes pas très fluent en turkmène mais il nous été facile de comprendre les sentiments partagés de la population envers une maréchaussée avide et prédatrice.
Dans ce pays digne d'un roman de Georges Orwell, nous avons trouvé une population attachante et, plus on s'éloigne de la capitale, plus on retrouve la simplicité de la vie en Asie centrale où prendre une photo ne devient plus un délit et où des animaux se promènent au bord des routes.
À Merv, antique cité du Khorassan, dont nous parlerons dans un autre article, nous avons même assisté à un rassemblement à l'occasion d'un mariage.
Enfin, les marchés (bazars) restent des lieux extrêmement vivants. On y trouve de tout et leurs abords sont animés d'une foule chaotique au milieu de voitures et de bus qui y drainent les habitants de la région. Nous y avons dégusté notre premier plov. Celui-ci sera suivi d'une longue série qui, parfois, nous fait rêver à une choucroute.
Dernier soir au Turkménistan. Nous trouvons un hôtel vieillot et simple mais pourvu de lits propres, d'eau chaude et d'une accueillante gardienne. Alors que nous partions le lendemain matin, nous tombons sur Alexander. Russe, volubile, extraverti, il nous propose un petit déjeuner avant que nous partions vers la frontière. Ça ne se refuse pas. L'aventure commence. Alexander est "dans le business" et se reconnaît comme faisant partie de la "petite mafia turkmène". Nous visitons ses bureaux, traversant son équipe au garde-à-vous, buvons du thé, mangeons des bonbons, sommes présentés à un ex-officier de police, ... Bref, le temps passe. Le petit déjeuner se prendra dans sa maison où nous dégustons d'excellents beignets de potirons, du chou farci, de la viande séchée d'Arménie, ... Nous faisons connaissance de sa fille, de son chien et de son chat grognon.
Puis il nous emmène à la frontière après avoir passé la mythique Amou-Daria. De chaleureuses embrassades marquent notre séparation et nous quittons le Turkménistan.
Matthieu et Françoise
Comme pour nous faire regretter notre départ vers les steppes d'Asie centrale, le chauffeur opte pour une petite route qui traverse une vallée boisée, toute dorée en ce mois d'octobre. Nous arrivons à Bajiran, bourg de 250 habitants. Il y a un hôtel, qui est le principal édifice de cette petite bourgade et, d'ailleurs, sa fierté comme l'atteste une fresque murale. Nous en serons les seuls occupants, le gardien nous en ayant laissé les clés.
Nous dénichons un petit restaurant où nous dégustons notre dernier dizzi. Nous y voyons également les premières femmes turkmènes qui ont visiblement évacué à leur manière la stricte règle du hijab.
15 octobre. Réveil à l'aube. Le cœur est serré. Nous quittons l'Iran pour un pays qui, pour nous, est plein d'incertitude. Sur un mur de Bajiran, la voie peinte ne nous rassure guère.
Un brave chient, guide improvisé nous accompagne. Quelques kilomètres de montée et nous y sommes.
Nous passons les contrôles du côté iranien et avançons vers l'inconnu, tête basse et sueur froide au front. Un point positif : Francoise peut ôter son hijab. Du côté turkmène, un reste de soviétisme habite la préposée à la taxe (visa, taxe d'immigration ... pour 5 jours + frais bancaires !) ; puis ce sera empreinte de la rétine, du pouce droit, du pouce gauche et miracle, après relativement peu d'attente, nous sommes dotés du précieux sésame sur nos passeports.
Et nous voici poussés vers la sortie pour 5 jours, durée maximum de notre visa de transit. Bus obligatoire pour franchir le no man's land de 20 km de désert, camps militaires et miradors. Le bus se remplit de joyeux passagers turkmènes de retour au pays. Rires, musique à tue-tête ... Nous venons de passer dans un autre monde loin de l'austère Mashad.
Dès notre entrée dans Ashgabat, nous sommes assaillis par un délire d'éblouissants bâtiments de marbre blanc, de sculptures étranges et de statues dorées. Dans toutes les grandes villes du pays, le kitsch règne. Photos interdites bien sûr. À Mary, une somptueuse mosquée blanche semble surdimensionnée par rapport au maigre nombre de fidèles qui répondent à l'appel de la prière.
Ce sera néanmoins dans un triste hôtel soviétique que nous logerons notre seule nuit à Ashgabat. Dans la capitale, ainsi que dans le reste du pays, la police est omniprésente. La paranoïa est à son comble. Sur une simple place d'un jardin public, nous avons décelé une vingtaine de caméras. Il est interdit de photographier les femmes turkmènes, les monuments, les fleurs sur un marché, ...
Parmi les publicités qui s'affichent dans les espaces publics et privés de tout le pays et dans les journaux, c'est la photo du Président qui domine. Polymorphe, il apparaît aussi bien en chef de la police, pilote de ligne, général en chef, cycliste, dévot ... La plus répandue, néanmoins, est celle où il pose devant un tapis turkmène.
Un trajet en taxi pour gagner Mary où nous restons deux nuits, puis un autre pour Turkmenabat, nous ont fait prendre conscience des dangers de la route. Ici, contrairement à l'Iran, les problèmes ne sont pas occasionnés par les véhicules et leurs chauffeurs. De véhicules d'ailleurs, il y en a très peu. Néanmoins les limitations de vitesse y sont nombreuses, variées et aléatoires. Il est quasiment impossible d'avoir la certitude de les avoir respectées. Des policiers plantés au milieu de nulle part en plein désert sont particulièrement actifs pour arrêter tous les véhicules qu'ils souhaitent en exhibant une sorte de séchoir à cheveux, seule preuve technologique d'une supposée faute. Chacun est prêt à endosser le costume du contrevenant universel et ce, en glissant discrètement un billet soigneusement caché sous les papiers du véhicule.
Bien entendu, tout au long de la route, nous avons pu remarquer un langage des signes permettant à tout chauffeur de signaler le danger, dans une grande fraternité civique et solidaire. Nous ne sommes pas très fluent en turkmène mais il nous été facile de comprendre les sentiments partagés de la population envers une maréchaussée avide et prédatrice.
Dans ce pays digne d'un roman de Georges Orwell, nous avons trouvé une population attachante et, plus on s'éloigne de la capitale, plus on retrouve la simplicité de la vie en Asie centrale où prendre une photo ne devient plus un délit et où des animaux se promènent au bord des routes.
À Merv, antique cité du Khorassan, dont nous parlerons dans un autre article, nous avons même assisté à un rassemblement à l'occasion d'un mariage.
Enfin, les marchés (bazars) restent des lieux extrêmement vivants. On y trouve de tout et leurs abords sont animés d'une foule chaotique au milieu de voitures et de bus qui y drainent les habitants de la région. Nous y avons dégusté notre premier plov. Celui-ci sera suivi d'une longue série qui, parfois, nous fait rêver à une choucroute.
Dernier soir au Turkménistan. Nous trouvons un hôtel vieillot et simple mais pourvu de lits propres, d'eau chaude et d'une accueillante gardienne. Alors que nous partions le lendemain matin, nous tombons sur Alexander. Russe, volubile, extraverti, il nous propose un petit déjeuner avant que nous partions vers la frontière. Ça ne se refuse pas. L'aventure commence. Alexander est "dans le business" et se reconnaît comme faisant partie de la "petite mafia turkmène". Nous visitons ses bureaux, traversant son équipe au garde-à-vous, buvons du thé, mangeons des bonbons, sommes présentés à un ex-officier de police, ... Bref, le temps passe. Le petit déjeuner se prendra dans sa maison où nous dégustons d'excellents beignets de potirons, du chou farci, de la viande séchée d'Arménie, ... Nous faisons connaissance de sa fille, de son chien et de son chat grognon.
Puis il nous emmène à la frontière après avoir passé la mythique Amou-Daria. De chaleureuses embrassades marquent notre séparation et nous quittons le Turkménistan.
Matthieu et Françoise
